Чаще всего трекинг в Непале занятие интересное и весьма приятное, хотя без трудностей здесь не обходится… Иногда так устаёшь, что думаешь: «Всё! Хватит!! Не пойду больше в горы!!! Плечи от рюкзака болят почти постоянно, икры гудят на каждом подъёме…» Но потом ты останавливаешься, ставишь палатку, завариваешь чай или варишь кофе на горелке, садишься, вдыхаешь полной грудью и просто оглядываешься по сторонам…
Как правило в такой ситуации у меня крутится только одна мысль в голове: «Как мало нужно человеку, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым.» И в этот момент я понимаю, что буду возвращаться в горы снова и снова пока силы не оставят меня и я просто не смогу сюда дойти…
Рассказывать про трекинг я буду исходя из нашего с Катей опыта и если вы не возражаете, то впредь я буду заменять слово «трекинг» другими приятными словами такими как: поход или маршрут. Так вот, так как путешествуем мы вдвоём, то и в походы ходим тоже только вдвоём.
Мы не пользуемся услугами агентств, гидов и портеров (носильщиков) — то есть, все свои вещи мы носим сами. Нам приятно чувствовать себя независимо и автономно, по этой причине мы практически никогда не расстаёмся с палаткой и горелкой. Еду мы также таскаем с собой по мере необходимости даже когда идём по популярному маршруту
.
Я, наверное, никогда не забуду один показательный случай произошедший с нами на очень популярном походе «вокруг Аннапурны». Мы шли в сторону перевала Торонг Ла и как раз спустились с альтернативной тропы на основную дорогу к деревне. Дело шло к вечеру и нам навстречу спешила молодая пара трекеров, которым не удалось пересечь перевал — чем они и были сильно расстроены. Они подходили к деревне с одной стороны, а мы с другой.
По мере приближения к этому скромному населённому пункту мы стали замечать, что что-то там не так. Как-то слишком тихо вокруг и не видно ни людей, ни животных. Когда мы подошли ближе всё стало ясно: деревня была пустой… По непонятной нам причине люди просто ушли из этой деревни и бросили все свои дома и огороды.
Может быть, через какое-то время они и вернулись, но в тот момент там не было ни души. По всей видимости, ребята шедшие нам навстречу очень сильно рассчитывали на ночлег там и просто не поверили своим глазам когда увидели всё это. На всех картах она была отмечена как место для остановки на ночь с несколькими отелями, а на деле оказалось всё совсем не так.
Парень так расстроился, что стал колотить в окна домов кулаками, выкрикивать проклятия и кидаться камнями в разные стороны… В тот раз палатки у нас с собой не было и я немного задумался… Но всё обошлось и до темна мы добрались к следующей деревне, правда уже совсем без сил. Но оно того стоило, ведь это была деревня Upper Pesang.
Ближе к делу
Маршрут под названием Лангтанг, названный так в честь реки по долине которой и проходит, относится к разряду несложных, относительно коротких, но интересных и красивых походов. Несложный он потому, что вам нет необходимости нести на себе палатку и еду — на протяжение всего маршрута есть ночлежки и столовые.
И не нужно преодолевать большие высоты, высочайшая точка на маршруте 3830 метров, при условии, что вы не пойдёте в радиальные маршруты из последней деревни Kyanjin Gumpa. Относительно короткий потому, что если идти строго по рекомендациям в путеводителях и не отходить от маршрута ни на шаг, то весь поход из «цивилизации» и обратно займёт восемь дней (это уже с дорогой на автобусе из Катманду и обратно). Немного не правда ли?
Но как всегда есть возможности для расширения и честно говоря, на мой взгляд, без этих «расширений» поход теряет половину своей красоты… Сразу скажу, если у вас есть больше этих расчётных восьми дней, то вам так сильно повезло, что неплохо бы на радостях захватить с собой палатку. Чтобы не торопиться, а мы решили сходить несколько маршрутов в этом районе, нами были оформлены разрешения на нахождение в национальном парке с середины апреля по июнь.
Как и почти на всех треках в Непале самое лучшее время для прохождения маршрута приходится на осень, в это время меньше всего вероятность встретить дожди, облачность и дымку…
Но есть как минимум два важных фактора которые могут склонить вас к походу именно весной, а именно: в первой половине апреля зацветают рододендроны и маршрут как раз проходит через рододендровые леса, а второе, очень важное для нас например, весной всегда меньше туристов и даже на популярных маршрутах можно услышать и почувствовать природу этих мест. Это ещё одна причина отказа от сопровождения, которое никогда не даст вам времени чтобы что-то почувствовать и насладиться полной свободой, которой здесь всё пропитано…
Мы очень хотели пойти в горы ещё в прошлом году, но тогда судьба распорядилась иначе. Последний раз мы видели Гималаи два года назад и успели очень соскучиться по ним. На протяжении этих двух лет вы могли бы ночью меня будить и спрашивать: «Куда ты хочешь попасть больше всего?», и всегда бы получали один ответ: Гималаи…
Для меня здесь есть всё: манящие живые горы, нетронутая дикая природа, настоящие добрые люди, дикие животные не знающие человека, ветер в его первозданной природе, солнце не щадящее никого и очень вкусная холодная вода в речках… Во все времена эти горы считались священными и пропитанными особым волшебством, которое помогало ищущим — находить, желающим — получать, а избранным, которые больше не искали и не желали — просветляться.
Мы не ищем лёгких путей, что и решили лишний раз себе доказать отправившись в первый же день альтернативным путём прямо в горку с превышением в 1060 метров. Мы стартовали из деревни Сябрубеси (1503 метра) и там есть два пути для начала маршрута: нижний (классический) и верхний (альтернативный).
Мне показалось, что из деревни наверху (Sherpagaon — 2563 метра) вид будет намного лучше чем снизу и мы пошли альтернативным путём… Плюс ко всему, по этой тропе почти никто не ходит и шансов встретить трекеров у нас практически не было. Да и еще: мне название верхней деревни очень понравилось — Шерпагаон — как звучит!
Тропинка шла через мягкий и очень ароматный еловый лес, который позже сменился разноцветным рододендровым. Несмотря на то, что мы начали свой поход в последней декаде апреля, рододендроны уже почти все отцвели и мы могли наслаждаться только небольшим количеством особо «живучих» деревьев. Внизу это были деревья с красными цветами, но чем выше мы поднимались — тем светлее становился оттенок у цветов рододендрона. Так незаметно он перешёл в розовый, а потом и совсем в белый.
Птицы разных размеров и цветов сопровождали нас весь день и тем самым позволяли себя рассмотреть. Это были как очень маленькие яркие птички питающиеся цветочным нектаром, так и птицы размером с наших воронов, только цветные и с длинным хвостом. Они пели без умолку, то и дело попадая в унисон с ветром, тем самым оживляя лес и наделяя его уникальным мелодичным голосом.
Так мы добрались до Шерпагаона. Деревня оказалась спокойным и тихим местом с отличным видом. Не успели мы пройти первый дом как сразу же познакомились с очень приятной молодой семьёй тибетцев. У них двое мальчиков, они арендуют гестхаус в деревне и очень стараются выжить.
Я не могу по-другому назвать их существование потому что сами они говорят, что могут себя только прокормить и ничего более… Мы видели их быт своими глазами и поняли что это правда, хотя это нисколько не мешает им быть счастливыми и любить своих детей. Хозяева были очень приятные и сами предложили нам приличную скидку на еду, а на маршрутах в Непале цены вырастают в несколько раз, при этом всё было просто и очень вкусно — чему мы были очень рады.
Следующим утром все чувствовали себя свежими и хорошо отдохнувшими. Встав в начале шестого утра и позавтракав, мы были полностью готовы к новому дню… Мы не знали сколько будем идти и куда в итоге придём, но это не доставляло неудобств и даже наоборот, вносило в наш поход элемент приключения.
В деревнях нас неизменно встречали владельцы гостиниц и звучно зазывали позавтракать или просто попить чаю. Мы конечно отказывались, потому что ещё завтрак то не улёгся до конца, но они продолжали зазывать и если если у них всё же не получалось, то обязательно давали «ценные» рекомендации где остановиться в следующих деревнях.
Оказалось, что на маршруте работает целая система под названием семейный бизнес. Почти у каждого уважающего себя тибетца есть сестра или брат в соседней деревне, а у некоторых из них есть родственники почти в каждом населённом пункте. Вот они и отправляли нас к своим близким помогая тем самым своей большой семье.
Скажу честно, мы не сильно прислушивались к такого рода рекомендациям, потому что каждый раз сами выбирали где остановиться исходя из сложившейся ситуации и обращая внимание на хозяев. Если они нам были приятны мы останавливались у них. Наш опыт давно показал, что если человек который готовит нам еду неприятный, то и еда скорее всего нам не понравится. Вот такие привереды…
Тем временем дорожка уводила нас всё дальше в лес и в какой-то момент, когда наступило время привала, мы наткнулись на очень приятный пятачок с травой который находился на небольшой возвышенности. Там были сухие дрова и мы решили сэкономить бензин и сварить чаю на костре. Пока готовился чай мимо нас проходили местные жители и каждый, каждый здоровался с нами и предостерегал об опасности разведения открытого огня.
Мы с улыбкой их успокаивали и они обнадёженные шли дальше. Это было очень забавно… Мы чувствовали себя детьми, которым взрослые люди давали наказ и грозили пальчиком. В середине дня, когда в наших брюшках освободилась куча пространства и они не уставали нам напоминать о себе, пред нашим взором возникла небольшая деревушка.
У первого же дома стояли молодые девушки и одна из них предложила нам пообедать. Мы договорились о подходящей цене за еду и согласились. Пока мы договаривались, вокруг нас ходила какая-то тётя с несколько необычной, но приятной внешностью. Оказалось, что это хозяйка одного из гестхаусов рекомендованных нам где-то раньше по дороге.
От места нашего обеда до её дома было около двух часов ходьбы и она специально спустилась сюда чтобы нас встретить. Спуститься она решила после того, как ей позвонила сестра рекомендовавшая нам её домик для гостей находящийся в деревне Гумба (Gumba).
Хозяйка нам понравилась и мы согласились посмотреть её домик. Тогда мы ещё не знали, что до её деревни идти два часа да ещё преимущественно в горку и наевшись до отвала «дал батом» (традиционный непальский комплексный обед из риса, бобовой похлёбки и овощей) радостно плелись за ней хвостиком.
Через час неспешной ходьбы нас стал мучить вопрос: а далеко ли еще топать? На очередном подъёме, когда стало далеко видать, она показала нам свою деревню под названием Гумба (3400 метров)… Увидев сколько нам ещё идти ножки подкосились, а желудок и вовсе отказался дальше переваривать остатки дал бата. Но как говорится: глаза боятся — ноги топают.
Так у нас и получилось, раз обещали посмотреть — надо смотреть… Пришли мы еле живые и уже ничего не соображающие, но к нашей радости место оказалось очень приятным и спокойным.
По дороге хозяйка рассказывала нам всякие истории и из её рассказов стало ясно, что все туристы идущие в поход с гидами «обречены» останавливаться только в определённых деревнях, гестхаусах и отелях. Выбор места для еды и отдыха почти всегда остаётся за гидами, ведь на то они и гиды, а их выбор предопределён определёнными договорённостями между ними и хозяевами отелей.
Поэтому у тех домиков для гостей которые не договорились с гидами шансов получить посетителей очень мало, так как большинство туристов здесь пользуется услугами гидов. В связи с этим, наша хозяйка каждый день спускается на несколько километров ниже по реке и ищет «своих» посетителей…
На следующий ходовой день нам осталось дойти до последнего населённого пункта на этом маршруте под названием Кянджин Гумпа (Kyanjin Gumpa). С утра погода не задалась и скоро подул сильный холодный ветер, а ещё через некоторое время нас догнал снего-дождь. Идти было недалеко, но погода внесла свои коррективы и путь нам показался значительно длиннее, чем был на самом деле.
На подходе к деревне нам попался отличный пятачок для чая и естественно мы не смогли пройти мимо него. После чайной паузы настроение наше заметно улучшилось да и осадки незаметно прекратились. Поднявшись на очередной холм мы увидели деревню Кянджин Гумпа (3400 метров) во всей её красе. Она представляла собой кучку домиков для гостей окруженную великолепными горами со снежными шапками. В этом месте широкая долина реки Лангтанг осталась ниже деревни, а выше виднелись только горы.
Мы без труда нашли отличное место для ночлега и перекусив пошли на разведку вокруг деревни. Нас привлёк монастырь, который находился на окраине деревни и мы пошли к нему.
Буддийский монастырь
Несколько выше него и левее мы набрели на маленькие каменные домики и оборудованные пещеры. Домики скорее всего предназначались пастухам выгоняющих сюда скот на летние пастбища, а над предназначением пещер мы размышляем до сих пор… Нас не покидает мысль о том, что это кельи для монахов-паломников посещающих монастырь, но смущает то, что уж слишком близко они расположены к деревне.
На следующий день небо было кристально чистым и мы намылились пойти в один из дополнительных маршрутов, о которых я упоминал вначале статьи. Мы несколько устали от человеческого общества и решили переночевать в палатке на стоянке в конце маршрута. Кемпинг называется Лангшиса Кхарка (Langshisa Kharka) и находится он на высоте 4285 метров.
Дорога туда у нас заняла около пяти часов и это были самые красивые виды за весь поход. Мы всё также продолжали движение вверх по реке, но ледниковые языки подбирались к нам всё ближе, тропинка становилась всё менее заметна и места выглядели всё более и более дикими. За всё время пути мы встретили только одного человека и это был пастух, который искал своих яков разбежавшихся по горам.
Нам очень понравилась эта тропа и мы наслаждались гуляя по ней. Несмотря на то, что за спиной у нас были рюкзаки, идти было легко, а потрясающие виды по сторонам придавали нам сил. Мы были совершенно одни, но не чувствовали себя одинокими. Горы были нашими друзьями и советчиками, ветер доносил до нас звуки из далёких далей и был нашими ушами, а солнце освещало нам путь и согревало наши сердца…
Лангтанг
Когда мы добрались до намеченного пункта, то увидели, что кемпинг представляет собой каменный каркас в виде домиков без крыши стоящий практически на берегу реки Лантанг.
Со всех сторон нас окружали горы и яки бродившие по ним. Мы пришли в середине дня и так как дров в округе практически не было, нам потребовалось несколько часов чтобы их заготовить. С водой всё тоже обстояло непросто… Дело в том, что весь поход мы брали воду из горных прозрачных речек, которых по маршруту очень много, но здесь их не оказалось.
Была только река Лантанг, а она текла из ледника и так как ледник был совсем рядом, то она не успевала очиститься от молочного цвета. Выбора у нас не было и мы набирали полные котелки воды чтобы она немного отстоялась. Это не помогало, но на вкусе и качестве пищи цвет никак не отражался.
Тем временем, за всеми этими делами мы и не заметили как ближе к вечеру погода испортилась и небо занесло тучами. Через некоторое время мы заметили, что с неба стало что-то сыпаться и это что-то очень сильно напоминало снежок. Ещё через некоторое время снежок превратился в настоящий снегопад и нам пришлось ретироваться запрыгнув в палатку.
Кемпинг в Лагсиша Кхарка
Уже совсем стемнело когда мы выползли из палатки и увидели то, чего прежде мне не доводилось видеть ни разу в моей жизни… Прямо над нами было чистое небо с яркой луной и огромными звёздами. Свет луны был настолько ярким, что позволял видеть всё вокруг почти как днём и мы увидели, что всё вокруг белым бело.
Выше белого были только чёрные хребты гор и их укутало плотным слоем туч, а в этих тучах сверкали молнии и их свет доходил до нас во всей своей полноте. А чуть позже гром отдавался вибрацией в наших ногах и был похож на звук отдалённого землетрясения. Было очень красиво и жутко холодно одновременно.
К утру снег на палатке превратился в лёд и нам пришлось повозиться чтобы выбраться наружу.
Царство зверей
Яки как бродили вокруг, так и завалились спать на своих местах. На верхушке горы мы заметили горных баранов, которые вышли посмотреть на редких в своих местах гостей. Мы развели огонь и за завтраком решили пойти ещё дальше к базовому лагерю Моримото (Morimoto Base Camp), который находится на высоте 4780 метров.
Тропинка шла прямо по сухому руслу реки и это здорово осложняло путь. Всё время приходилось скакать с камня на камень и ноги стали заметно уставать. Через полтора часа такой дороги они решили совсем отвалиться от постоянных прыжков по бесконечным валунам. Мы прошли в лучшем случае половину пути, силы наши заметно истощились и было решено остановиться. Было порядка 4500 метров выше уровня моря и видимо это тоже наложило свой отпечаток на наше состояние.
Лагсиша Кхарка
На обратном пути нам повстречалась гималайская лисица, которая так быстро скакала по камням, что у нас создалось впечатление будто бы она парит над ними. Она была нам знаком, что решение повернуть назад было верным, ведь когда мы вернулись к месту своей ночёвки силы окончательно покинули нас. Прошло не меньше полутора часов прежде чем мы смогли собраться и двинуться в обратный путь к деревне. По пути назад нас догнали тучи и всю дорогу сопровождая периодически поливали наши головы дождём.
Лантанг
А на следующий утро после возвращения в деревню Кянджин Гумпа, мы решили сбегать на соседнюю горку (4600 метров), чтобы попрощаться со здешними горами и максимально охватить взглядом то, что даже порой в голове не укладывается.
На обратном пути мы останавливались у полюбившихся нам хозяев и они были очень рады нам. Это чувство было полностью взаимно и мы получали удовольствие от общения с ними. По пути назад было решено посетить ещё один маршрут под названием Таманг (Tamang Heritage Trek) не заходя в деревню Сябрубеси. А сразу за ним нас ещё ждал поход к священным озёрам под названием Госаинкунда (Gosainkund Trek), но это уже совсем другие истории…