В национальном парке Лантанг есть как минимум 5 интересных маршрутов для трекинга. Так получилось, что в итоге нам приглянулись сразу 3 из них… Не то, чтобы нам не понравились остальные, просто на момент нашего пребывания в парке они были закрыты из-за сезонной непроходимости.
Про первый поход я уже рассказал в предыдущей статье, а теперь пришло время поведать про ещё один. Честно говоря, именно поход к озёрам был моей основной целью пребывания в парке Лантанг. Только после того, как мы нашли этот маршрут стало ясно что мы поедем сюда, а остальные маршруты присоединились к нему заметно позже.
Священны озёра Госайкунда (Госаинкунда) тем, что по легенде, много лет назад их создал сам Шива и теперь это место посещения тысячами паломников каждый год. Но меня манили сюда не только озёра… Я где-то прочитал, что это совершенно непопулярный среди туристов маршрут и поэтому здесь тихо и местами очень дико.
Священные озёра Госаинкунда (Госаинкунда), по утверждению многих бывавших здесь, это настоящее волшебство Гималаев.
После похода на озеро Рара, мне так понравились дикие Непальские маршруты, что я не мог упустить шанс ещё раз побывать в подобном месте…
По дороге на Госаинкунда
Госаинкунда является относительно коротким (около восьми дней), но достаточно сложным для прохождения маршрутом. Высочайшая точка похода это перевал Лаурибина (Lauribina Pass — 4610 метров), но это вам предстоит испытать только лишь в том случае, если вы решите пойти дальше озёр (4380 метров) через перевал.
За первые 3 дня вам предлагается набрать почти 2500 метров. Так как это в основном паломнический путь, то основная масса людей доходит только до озёр и поворачивает назад. В наши же планы входило пройти весь маршрут целиком и выйти в десяти километрах от Катманду.
Хотя здесь на всём пути есть где остановиться на ночь и где перекусить, то есть вам не нужна с собой палатка и еда, тропа удивляет своим постоянным набором и сбросом высоты. Быстрый набор высоты вначале и последующие «вверх-вниз» являются основными осложняющими факторами маршрута.
Маршрут Госаинкунда
Наш поход к озёрам начался из деревни Сябрубеси и сразу пошёл через лес. Тропа торопилась и круто уходила вверх, и мы только только поспевали за ней. Лес, будто не обращая внимания на наши вздохи при каждом крутом подъёме, был тихим и спокойным. В основном он состоял из хвойных деревьев, но попадались в нём рододендроны и другие неизвестные нам лиственные деревья.
В отличие от рододендронов, деревья эти были были густыми и давали как глубокую тень уставшему путнику, так и хорошо защищённый дом для мелких птичек. А разноцветных мелких птиц здесь было великое множество, самых разнообразных цветов и оттенков: чёрные с красными головами, тёмно-синие с белым и жёлтым, ярко-красные — какие хочешь.
Они всё время летали туда сюда и разговаривали без остановки, оживляя лес и создавая в нём лёгкую суету. Так не спеша, к обеду, мы пришли в первую большую деревню Туло Сябру (Thulo Syabru — 2210 метров), в которой паломники и туристы обычно останавливаются на ночь. Пообедав в ней и переждав дождь, мы поплелись дальше в гору.
Маршрут Госаинкунда
Тропа опять круто забирала вверх и после сытного обеда давалась нам с трудом. Лес изменился и теперь выглядел совсем по другому. Мы поднимались всё выше, деревьев становилось всё меньше, а размером они были всё больше. Воздух заметно увлажнился и лес на наших глазах стал покрываться толстым слоем зелёного мха. В воздухе висел запах хвои и влажности.
Скоро человеческие следы практически полностью стёрлись и нам начали попадаться всякие лесные птицы. Шли мы не быстро и видимо наши замученные физиономии не внушали страха даже красивым разноцветным фазанам, которые ходили перед нами и орали громким голосом.
Дятлы отстукивали ровный ритм не обращая внимания на вздохи двуногих, проходящих вплотную к птицам. Даже белки сидели на земле, что-то подгрызая до тех пор, пока мы не спотыкались о них отяжелевшими ногами. Идти становилось всё тяжелее и погода, видимо чувствуя наше состояние, мрачнела с каждой минутой.
К тому моменту как мы вышли на открытую площадку с последним на сегодня подъёмом, начал капать дождик. Посмотрев наверх в направлении движения нашей тропы, мы увидели что она уходит прямо в низкие тяжёлые тучи…
Тропа пришла на вершину хребта, где напротив друг друга стояли два домика для гостей. У одного из домиков красовалась надпись «Foprang Danda 3210 m», а для нас это значило, что сегодня мы установили личный рекорд по набору высоты — 1700 метров вверх за один световой день.
Лес, которого нет
Каша на завтрак была на редкость невкусной и поглощение этой гадости здорово затянулось… Но всё-же мы оказались сильнее и слопали её без остатка
. Тропа сразу спряталась в лесу и такого леса нам видеть ещё не доводилось… Огромные прямые стволы деревьев с кривыми ветками без листьев и хвои покрытые густым слоем мха, бесшумно приходящий и уходящий густой белый туман и полная тишина…
Совсем скоро, когда наши уши привыкли к тишине, стал различим слабый звон. Оказалось, что чуть дальше по крутым склонам леса гуляли коровы, позвякивая колокольчиками на шеях. Мы подходили к ним очень тихо не разговаривая и в лесу не было слышно ни единого звука — только звон колокольчиков.
Молодой олень, прикинувшись телёнком переходил тропу, не замечая присутствие людей. Он весь был цвета сосновой коры и только маленький весёлый хвостик выделялся белым пятном. Олень шёл совершенно бесшумно и это вызывало у нас чувство нереальности происходящего. Розовые шелушащиеся стволы молодых рододендровых деревьев усиливали этот эффект и я в очередной раз пожалел о своём неумении рисовать.
По дороге к озёрам Госаинкунда
Нам так здесь понравилось, что мы не удержались и устроили кофейный перерыв прямо между деревьев. Нам хотелось остановиться здесь и просто посидеть, послушать, почувствовать… У нас было время — была вся жизнь впереди — и мы могли себе позволить застыть и наблюдать. Необходимости в разговоре не было, мысли быстро утихомирились и полную тишину нарушали только редкие чёрные вороны, то и дело прилетающие поглядеть на своих гостей.
Облака приходили и приносили с собой влажную прохладу, а потом также незаметно уходили не оставляя ни единого следа своего присутствия. Благодаря им, лес то появлялся во всей своей красе, то полностью исчезал предоставляя полную свободу нашему воображению.
В тот момент ни один из нас не удивился бы великанам или троллям блуждающим в этом лесу. Здесь всё невероятное обретало смысл и скоро мы унеслись далеко за рамки привычного мира восприятия. Неизвестно сколько прошло времени, когда недалеко от нас, прямо из густого тумана выплыла одинокая лошадь…
В лесах Госаинкунда
Переночевав в деревне Лауребина (Laurebina — 3910 метров), и снова получив массу неудовольствия от пищи и общения с местным обслуживающим персоналом, мы ринулись покорять подъём к священным озёрам. Не успели первые трекеры выйти из домика для гостей, как погода начала портиться и к тому моменту как на улицу вышли мы — испортилась окончательно.
Небо занесло тучами, а так как до него было «рукой подать», то тропа шла прямо сквозь белую, холодную и влажную пелену. Нам было известно, что этот путь проходит по красивейшим видовым местам Непала, но знанием это только и ограничивалось… Ведь ничего не было видно дальше чем на двадцать-тридцать метров…
Подъём к озеру Госаинкунда
Временами в тумане приоткрывалось небольшое окошко и тогда в нём мелькали снежные вершины или глубокие обрывы. Тем временем тропа сузилась и по далёкому звуку бурной воды можно было догадаться, что она проходит по склону глубокого ущелья. Совершенно неожиданно впереди замаячили вывески гостиниц и это было верным признаком прибытия к озеру Госаинкунда.
Это озеро лишь одно из 108-ми озёр разбросанных по горам в этом районе, но из-за своих размеров и доступности оно обрело самую большую известность из них всех. Немного уставшие и голодные мы сразу приметили прибрежную полосу для скромного пикника — и повод был. Пока варилась каша, ветер раздул тучи и перед нашими глазами стало расти озеро и горные пики вокруг него.
Озеро Госаинкунда
Вышло солнце и впервые за сегодняшний день, можно было увидеть что-то дальше своего носа… А если учесть, что мы очень хотели увидеть это озеро, то счастью нашему не было предела! И без того вкусная каша стала ещё вкусней, а молочный непальский чай был просто великолепным!
Сразу за озёрами начинался подъём к снежному перевалу, а по подъёму ползли мы… Постоянно останавливаясь и фотографируя, часто дыша от нехватки кислорода, периодически поскальзываясь и утопая в мокром снегу, мы неуклонно ползли вверх. Нигде вокруг не было места для жизни: птицы не пели, деревья не росли, не было следов животных и как следствие глазу не за что было зацепиться, чтобы помочь нам.
Скоро подъём кончился и уступил место относительно плоской вершине. Здесь ветры дули со всех сторон часто встречаясь с друг другом и видимо этот перевал является постоянным местом свиданий для них.
Спуск начался как-то неожиданно и тропа круто пошла вниз. До ближайшей деревни нужно было сбросить около километра и зная это, мы не спешили. Когда показались первые домики деревни дело шло уже к вечеру. Сегодня нам не хотелось останавливаться в гостинице и было решено идти до последнего, а там и место под палатку найдётся.
Как только тропа прошла деревню, её как-будто подменили… Она будто взбесилась: то резко вверх скакнёт, то круто вниз, то ещё что-нибудь выдумает… Потерпев её немного, мы нашли ровное место и разбили лагерь — сил усмирять тропу у нас уже не было. Лес вокруг был очень влажный и на разведение костра ушёл последний час светового дня. Ужин проходил в темноте и только свет от костра освещал наши физиономии.
Макароны с соей получились на славу и исчезли из наших мисок незаметно, пока мы смотрели на звёзды, то тут то там появляющиеся в дырках между облаков. Птицы затихли и пришло новое время — время жаб и насекомых. Жабы кричали где-то внизу и старались перекричать друг друга. Светлячки изображая звёзды плавали в воздухе вокруг, а какие-то невиданные насекомые стрекотали так, что даже жабам порой было страшно.
Вместе с ночью к нам пришла новая волна сырости и прохлады, а к утру мы подмёрзли.
Несбывшиеся надежды
Местное утро сулило нам пасмурной погодой и, судя по карте, пологим затяжным спуском. Очень скоро небо совсем затянуло, вместе с небом затянуло землю и видимость упала практически до нуля. За ночь тропа не успокоилась и вместо обещанного спуска у нас опять были пешие «американские горки». Так, укутавшись в плотном молоке тумана, мы попали в странное место, где рододендровые деревья ложились на склон, создавая причудливый узор…
А хвойный лес стоял особняком и создавал иллюзию дорисованного фона.
Не спеша и сетуя на полное отсутствие видимости и постоянные спуски-подъёмы, мы добрались до знаменитого своими видами перевала Тадепати (Thadepati Pass — 3690 метров). Перевал был полностью скрыт в тумане и о видах говорить не приходилось… Подумав немного, мы решили не продолжать поход, а свернуть в деревню Меламчигаон (Melamchigaon — 2530 метров) откуда ходит прямой автобус в Катманду.
Маршрут Госаинкунда P.S.
Плохая погода и заканчивающиеся продукты не позволили нам пройти маршрут полностью. Чтобы не ошибиться с погодой на Госаинкунду лучше идти в марте-апреле или в октябре-ноябре. Если есть возможность, то лучше идти в этот маршрут автономно: с палаткой, горелкой и едой. Причин для этого несколько: из всех маршрутов пройденных нами здесь, а их было три, на этом самая невкусная и дорогая еда, худшие условия проживания и странный персонал.
Полезная информация
Чтобы попасть в национальный парк Лантанг, необходимо оформить «TIMS» и разрешение на вход в парк «Permit». На май месяц 2014 года, всё это удовольствие стоило 5000 рупий (около 1700 рублей) на человека. TIMS нужно оформлять в Катманду, а разрешение на вход вы можете получить при въезде в парк.
Начинаться трек может из 2-х мест, одно из которых это город Дунче (Dhunche) и находится он на высоте 1980 метров (около восьми часов на автобусе от Катманду), а второе место это деревня Сябрубеси (Syabrubesi) и находится она на высоте 1503 метров (около девяти часов от Катманду на том же автобусе).
Автобусы отходят от северной автобусной станции (Macha Pokhari) в 6:00, 6:30 и в 7:00 утра. Весной 2014 года цена за билет из Катманду до Сябрубеси составляла 340 непальских рупий (около 115 рублей). Автобусная станция находится на севере кольцевой дороги города Катманду и билеты лучше покупать хотя бы за день до отъезда — так у вас появляется шанс получить сидячее место. В любом другом случае вы рискуете получить массу «приятных» ощущений от проезда в местном автобусе по Непальским дорогам…
На протяжении всего трека цены растут пропорционально набору высоты, но если вам это не сильно нравится, то вы можете торговаться в гестхаусах и сбрасывать цены на еду, а жильё получать вообще бесплатно. Конкретно на этом маршруте цены установлены одной организацией, а люди наёмные и приезжают сюда работать из разных регионов страны. Это значительно усложняет диалог так как наёмным рабочим совершенно всё равно уйдёте вы или останетесь.
Находясь в походе, мы стараемся есть ту пищу, которую кушают сами местные жители, то есть: если мы находимся среди тибетцев, то мы берём тибетскую кашу «чампа», тибетский хлеб и тибетский солёный чай, а если среди непальцев, то «дал бат» и молочный чай. Здесь же непонятны предпочтения обслуживающего персонала потому что они здесь не живут.